粗茶淡饭 这几天一直没有去买菜，吃的蔬菜都是送来的。小五房乾源生态农庄幼培给我送来茭白、丝瓜、夜开花、更豆、毛豆，农庄不使用农药，只使用环保酵素施肥种出来的。还有一部分是好友紫燕送来的，花生、小青菜和一大袋番薯，她老爸在屋前屋后的几分地里种出来的。 这两天的菜谱是丝瓜炒蛋、夜开花炒虾皮、咸菜炒毛豆、茭白炒毛豆、清煮茭白、烤更豆，煮花生、蒸番薯、清水煮青菜。吃得很素，但是很鲜很甜。 今天的早饭是刚刚出土的番薯，番薯在高压锅蒸了一下。糯、软、香，剥开红色的皮，肉身是金灿灿的黄，香喷喷，略带甜味。昨晚上的菜是把茭白清水煮煮，酱油沾一下，清甜，美味。紫燕她带给我花生的时候，花生上的泥还是热的，出锅的花生，连汤水都是鲜的。小青菜我也是清水一煮，立马起锅，拌点猪油和酱油，直接放入口中，有点烫，吹一吹，满嘴鲜嫩和碧绿，我是狼吞虎咽把一盆小青菜卷席一空。秀色可餐，垂涎欲滴，透骨新鲜，忽然觉得这些个词专门是为此而造的。 这些菜是特别寻常的，吃着这些菜，没有惊艳，只有亲切，确实是好久没有吃到如此纯正的自种蔬菜，时间久了，便总惦记着这份亲切。 这些没有使用农药和化肥的蔬菜，叶片上都有着虫虫洞洞，丝瓜、茭白身形也细瘦不起眼，更豆的长度比大棚里的更是短小，产量当然也低了许多，只为自种的吃菜，也无需考虑产量与成本了。这些菜清淡质朴，行事低调，无须精心料理，只要拔除杂草，就任意生长。番薯、花生更是匍匐于地，埋头生长，不屑于诗词里的风雅，只在意平常日子里的烟火气。 这几天的菜看着都是普通的菜，可与菜场里的味道着实有着区别。这些蔬菜卖相虽然不及菜场里卖的，但味道就是小时候父亲种的菜，和母亲做出来的菜味非常相似。就说烤更豆，看着更豆很老，豆身矮小，还留着虫子吃过的坑坑洼洼，等烤好一品，着实比菜场那碧绿的长更豆，更柔更嫩。过些天霜降后，被霜打过的蔬鲜，如大头菜、萝卜，更是吃着又甜又糯。 小时候，秋收后，天气转冷，母亲总会做满满一大锅烤大头菜，在大头菜锅里放几段年糕，母亲的做法喜欢放暗油，就是起锅前放几勺自家打的菜籽油。放学回来，寻着香味，打开锅盖，大头菜和年糕红彤彤的，裹满菜籽油香，油光可鉴，我想没有比大头菜和年糕更好的配合了。那用稻草木柴的大灶焐透了的大头菜和年糕，酱油、菜籽油已完全渗透，我无法用文字形容那样的滋味。对着烤大头菜真的是垂涎三尺，我和哥哥是狼吞虎咽抢着吃。现在想起，不由自主口里生津。这一碗烤大头菜里，能看得见山，能望得见水，能记得住乡愁。在穷困年代里，这是根植于人灵魂深处的家乡烟火味。 种的大头菜、夜开花吃不完，便于储存，母亲还会把它们切丝晒干，过冬的时候蒸肉吃。大头菜丝、夜开花丝蒸熟后，从干瘪到丰满，肥肉溶解下来的油脂，全部被吸附，沾满油水的大头菜丝，仿佛吸入了肉的灵魂，直接下饭两碗。母亲是那种特别会持家的农村妇人，会想方设法变花样，做出不一样的菜。她还把大头菜腌制，大头菜入味了，堪比雪里蕻咸菜一样无比鲜美。做一大锅大头菜汤，快起锅时放几只蛤蜊，是相当下饭的。当然用它煎两条青占鱼，那是待客之菜了。这些时令蔬鲜，风味多变，常吃常新，常吃常想，其味至上，无与伦比，万般滋味唇齿间。每一种滋味都以人间烟火抵达了生活的清欢，每一种滋味都以日月精华诠释着岁月醇厚。 现在物质丰富了，在“有鱼有肉，喝点小酒”已是常态的日子里，鱼虾肉不断，人长胖了，嘴巴吃刁钻了。但随着年长，我好像越来越喜欢吃粗茶淡饭了。 我的居所附近，有一大片荷田，是一对安徽夫妻租种的。每每散步路过，水面上长满莲荷，见荷叶硕大，随风摇曳。这些天看见租客在采摘莲藕了。田埂上扔着许多采断的莲藕，那对租客夫妻说，如果不嫌弃，拿几节回家炒着吃。心里想着他们扔掉也是可惜，就拿回家做菜。母亲做成炒糖醋藕丝，藕丝爽脆，有嚼劲，酸酸甜甜。还放了些青椒、红椒细丝搭配，色泽亮丽，还有一股漫散的清香。颜值和口味均是上乘。妙处还在于下饭，我吃了一大碗米饭，哎，我的减肥计划又成泡影。 又到了秋收的季节，什么季节吃什么菜，我还是喜欢旧时味。八月黄等着采，芋艿、番薯、花生、萝卜……它们虽然卑微，它们却连接着乡愁的土地，在味蕾记忆里，满是它们的清甜，脆生生的味道。 粗茶淡饭饱三餐，早也香甜，晚也香甜。