晚潮｜黄石游记

起初计划黄石之行已是一年之前了。虽然早有耳闻其山石泉谷风貌独特，却一直无缘亲眼目睹。因此在订票之时已兴奋不已。此行共七日，辗转黄石与大提顿国家公园，分住四地，拟观赏各种景象。

我是自然喜欢国家公园的，唯有置身山川云海之间，才能忘却城中日日的烦闷与喧嚣。距上次之行已是一年有余了，却仍然无法忘怀大峡谷的荡气磅礴，羚羊谷的斑斓色彩，锡安的陡壁横岩。

黄石确是不同的。我最期待的，不是五彩的泉石，不是飞流的瀑布，不是狂奔的野牛；而是在那些没有信号与网络的时光里，静坐在广袤无际的草甸之前凝望天际，或在静无波痕的黄石湖畔沉思人生。我们是需要这样的洗涤的。唯有放空自己，才能摆脱繁琐杂事的困扰；唯有思考生命，才能掌控主观去探寻人生之意义。

愿此行可以轻快，可以洒脱。

愿此行可以与山林清风，云海峡谷共饮；与涌泉飞石，青鸟潺溪共眠。

第一日－初入黄石

清晨，天微亮，我便从家出门赶往纽瓦克机场了。

快到机场时分，看到了睡眼惺忪的朝阳从东边升起，耀眼的阳光逼得人睁不开眼。我幻想着黄石的日出该不是也是这番景象吧，希望那里的阳光能温柔一些。此行机场目的地是博兹曼（Bozeman），一个在蒙大拿州从未听说过的小镇。虽然不如盐湖城那么有名，却听起来有一种酷酷的气质，让人联想起西部帅气的金发牛仔。本以为是小镇，飞机会宽敞一些，却没想到也是正常规格的一排六座飞机，而且格外拥挤，几乎满载。所幸飞行时长还算可以接受，中午时分便降落了。

首先映入眼帘的是不远处的连绵群山，沙土覆盖的巍峨高山上点缀着丛丛绿色灌木，与机场所在的小平原形成了鲜明的对比。若是再草木丰茂一些，倒是有一种瑞士苏黎世机场外的景象。虽是小镇，博兹曼黄石国际机场确是很有特色。黄色原木搭建而成的候机厅随着层层木质房梁延展至尽头，崭新的地砖搭配着各色各样的礼品餐饮店，以及走廊墙上展示的各类野生动物摄影艺术作品，吸引着来自全球各地的游客们一睹这个奇妙的自然国家公园。而此刻的我，也是那些满怀激动走向出口的幸运儿之一。

取上车后已是饥肠辘辘，便思索着在博兹曼稍作休整，在提前挑选好的餐厅中选择了一家韩餐作为中饭。行车途中发现这个小镇和机场一样崭新如初，整齐宽松的房屋让人休闲又适然。韩餐厅隐蔽在一间红白相间的砖石楼中，进门便被墙上的绳结以及各类合影照片所吸引，似乎还小有名气？入座后点了海鲜汤与石锅拌饭。菜肴端上来时都滋滋作响香气扑鼻，惹人垂涎三尺。这里深处内陆，能品尝上不错的海鲜也算难得了。

环顾餐厅，有不少游客，也有当地人前来光顾。有一对年近花甲的老姊妹坐在我们后边，有说有笑的。我们不禁感叹，若是到了那把年纪，还有三五好友可以相聚相言笑侃，也该是很幸福的事。餐后刚走出门，就发现了一只羽翼蓝黑相见的长尾鸟，仿佛在为我们指引道路。赶赴公园之前的最后一站便是沃尔玛，采购一些生活用品和新鲜果蔬。乡间的沃尔玛就是非常的大，各个品类丰富，甚至还看到了各式猎枪，不知是否是这彪悍西部的特征之一。在猎枪柜台旁购买了高倍数的望远镜，感觉性能强劲，顿时又对能在野外观察到动物这件事重燃希望，殊不知那也是需要极大运气的。即便如此，机会总是留给有准备的人，便决定买下来。采购活动一如既往的比预想的要久一些，快到午后才缓缓从沃尔玛中推车走出，将水，零食水果，生活用品搬运上车，正式开往黄石国家公园。

从博兹曼开往黄石北门的风景还算秀美。中途我们没有选择走高速而是绕了一段乡间小道，观摩了各式草场庄园。绵延不绝的山丘，在黄绿的牧草中此起彼伏。零星散布的楼屋如度假村般阔气。这些楼房似乎都是近期所筑，崭新的落地窗和太阳能板似乎是它们的标配。第一日的行车不算疲惫，两小时不到便抵加德纳（Gardiner），黄石北门边的一个小镇。印入眼帘的是各式酒店与礼品店，红黄相间的气质夹道欢迎着限速25迈的私家小车们。穿过加德纳镇中心就是罗斯福拱门（Roosevelt Arch）。那是一个石头堆砌起来的拱门，在广阔的平原拔地而起。透过拱门的边门洞向远处望去，有一种忽入桃花源的惊喜。拱门上写着，“FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF PEOPLE”（为了人类的裨益与享受），深深地触动着无比热爱自然的我。作为全美第一座国家公园，黄石一直是大家的心目中神往的心灵憩息地。各色景观、地貌、动物，我已经无法按耐住自己心中的欣喜去跨入这个神秘的“国度”。

进入公园北门后是一段连续的小山丘，黄绿色的草地延续着一路开来见闻的色调。不久便抵达了当晚的住所猛犸象温泉景区（Mammoth Hot Spring）。 本是想着来泡泡这里的火山温泉，却遗憾地得知温泉在前些年的洪水中被破坏，看来是无缘触碰到这来自地球深处的温度了。整个旅馆区域坐落在远山的屏障之下，几分钟前满眼的橙色夕阳被银灰的阴影驱赶蚕食，仿佛一不留神黑夜就会偷走今日剩下的时光。蜿蜒曲折的车道延展向远方，那里飘着蒸汽，应该就是温泉景点了吧。

我们入住的是一个独立小木屋，看上去略显老旧，烟灰色的油漆透露着无尽的苍白。门口有个小平台，还摆放着两张躺椅，若是靠在这里欣赏落日风光，与远山近丘，斜阳清风相伴，再沏上一壶热茶，想必也是一种生活境界。小屋内倒算整洁，桌椅橱床一应俱全，就是需要出门使用公共的卫生间。将车内食品杂务搬运安置完成后，便出门觅食。酒店区有正式的餐厅也有简单的三明治热狗可供选择。我们购买了一个冷冻牛肉三明治，就是拿面包夹了蔬菜和腌制过的牛肉片还有起司。加热后倒上各类酱汁与酸黄瓜生洋葱，豪爽一口咬下去各种食材混合的口感倒是美味多汁，竟没想到快餐也能如此令人陶醉。饭后甜点是当地特产美洲越橘（Huckleberry）冰淇凌。虽然只要了一勺，店员小哥硬是勺了三次以致于冰淇凌都从杯子里满溢出来。震惊之余调侃小哥说：“这一勺可真大啊”。小哥倒微着回答：“这就是一勺美国冰淇凌的量啊！”不免地被这淳朴的民风所打动到。冰淇凌口感细腻，果味浓厚，不时还能吃到果子，让人感到惊喜。

拿着冰淇凌，在晚霞下漫步在园区木栈道之上，经过小加油站，停车场，不知不觉就走到了猛犸象下台地（Mammoth Lower Terrace）景区。首先扑面而来的是臭鸡蛋味的硫磺味气体，稍过片刻，便找寻到了这罪魁祸首的来源之地。那是一方硕大的岩床，温泉水从岩丘上方缓缓淌下，形成道道沟壑，伴随着飘荡出的缕缕白烟。水流浸润着像凝固波涛般的石块，大概是多年冲涮沉淀所致，竟也显得温润剔透。浅浅下弦月在空中散发着淡淡的幽光，映照着黄白相见如大理石般的层层岩床，搭配上远近几株弯曲的枯木，恍若一种末日星球的样貌。天色渐暗，有二三马骡在道边闲散的漫步，不时转过头去露出白色的大屁股，不时又弯下头去啃食着地上的杂草，丝毫不畏惧往来游客及他们的各式“长枪短炮”似的镜头。天色渐暗，映照着晚霞的紫红云朵催促着归家的人们，终于在黑夜来临之前回到了小屋。

黄石的昼夜温差极大，太阳一落山便寒凉了许多。若是单衣在外，会感觉瑟瑟发抖。酒店小木屋前都亮起了门灯，一盏盏延伸至黑暗深处，恍如置身与世隔绝的小村庄。抬头望去，你一定会被这满天星河所震撼到，我从未见到过这么多的星星。它们或远或近，编排出充盈却又不显杂乱的层次感，点缀在银河淡淡的奶白色光晕前。而伸手不见五指的我，此刻仿佛也和它们融为了一体。驻足凝视，我第一次意识到星星是真的会眨眼睛的，它们一闪一闪的跳动着，像美妙的音符，时而又有几个调皮捣蛋的星点缓缓移动，在天幕上勾勒出美丽的弧线。

正当我焦急的尝试辨认出它们的名字时，暮然回首，发现那北斗七星正在小屋顶上方冲我挥手。辨认出它时我是多么的欣喜啊，仿佛又回到了幼时的星夜，父母拿着天文书耐心地教导我辨认各类星座的时光。沿着北斗七星望去，不远处便躺着那闪耀的天狼星，散发着淡淡的幽光。片刻过后，心满意足的我突然发现四肢早已冻僵，便回到屋里去了。

这注定是一个不眠之夜。不知是出入黄石有些水土不服，或是过于欣喜，但我感觉那一定和半夜响起的警铃声有一定联系。那是一连串的汽车警报声，将我们从睡梦中惊醒。惊慌之余，我从床沿跳下，静悄悄地垫着脚步来到窗前。透过帘子观察外面的动静，屋外却是出奇地安静。此刻一万个念头从我脑中闪过，莫非是贪食的灰熊偷偷摸摸来抢夺我们的食物？或是行迹于荒山野岭的江洋大盗？幸好一会儿之后警报声开始停止鸣叫，不安的心总算也落下地来。

深夜。因为要去外边使用公共卫生间，只能硬着头皮走出门去，却发现周遭一片安逸祥和。远处，三两醉酒青年缓步归来，随相隔甚远仍能听清他们的嬉笑声。

第二日－间歇泉

清晨，山间的空气异常清新，草地上集满了因昼夜温差大而凝聚的露水。

起床简单地吃了些早餐，便迫不及待开始了正式观光。我们先是徒步游览了昨天初见样貌的猛犸象下台地（Mammoth Lower Terrace）景区。沿着蜿蜒曲折的木栈道缓步向前，在越过一层又一层的状如隔壁的土坡之后，终于观察到了第一个泉口。那泉口在小山坡的尽头，宛如一潭深泉，中心处映射着暗淡的蓝光，水面荡漾着层层微波。 泉口周围的岩石呈现着黄白相见的色彩，仿佛沾染了年久失修的铁锈的痕迹。虽然远远隔着栅栏，还是清晰可见水中冒出的热气升腾入空中，伴随着更多硫磺的味道向人群飘来。

栈道随后弯转过去，映入眼帘的是巨大的石灰石台阶。远远望去，在阳光的照射下，温泉水的腾腾热气中，棕黄色的岩石台阶散发着古铜色般的光泽，像是上了蜡的原木雕塑品。整个景观由无数个大小高低不齐的台阶构成，有的雪白无暇，有的黄绿相间，还有的则是如土壤般的褐色，像极了孩童时期的水彩调色盘。若干台阶被岩层所填满，而其它的则因为凹陷形成了一汪汪水潭，清澈的可以直接看见底下的岩石。因为深浅而带来的颜色变化像水墨画那样在水潭边缘渲染开去，形成道道渐变。近距离观察，可以看见有的台阶底下因为石灰石的缓慢垒聚像小蘑菇一样颗颗粒粒，让人头皮发麻，令我禁不住感叹这大自然的鬼斧神工，形成这般规模的石灰石台阶必然耗时久远。

游览完毕，我们返回酒店又简单吃了三明治当作午饭充饥，口感依然回味无穷，然后悠闲地走访边上的礼品店。店里有各色土特产，玩偶及各种石块。本来想买个石块留作纪念，不过了解到其实它们并不出自黄石便没有了购买兴致。不过受到昨天冰淇淋的影响，我们采购了一些美洲越橘（Huckleberry）口味的咖啡粉。据店里的老爷爷说，这美洲越橘需要高山环境产量极少，只有在这黄石公园附近才有，所以一定不能错过。实事证明这个咖啡粉确实也非常得好喝。之后我们驱车前往猛犸象上台地（Mammoth Upper Terrace）。上台地整体的景观和下台地基本相似，所以车览已经是绰绰有余，更不用说微小的停车场早已车满为患。沿着小道慢慢开去，又遇见了各种奇形怪状的景观。转角路口，偶遇了一堆硕大的黄白相间的石灰石，如火山口流出的层层堆积的泥浆一般。转过头来，又瞥见一片大规模灰白相间的石灰石台阶。几个干瘪的黑色枯枝点缀在戈壁滩之上，宛如刚刚被战火烧焦的滩涂，令人伤感。

和猛犸象温泉景区告别之后，我们驱车前往间歇泉（Norris Geyser Basin）景区。一路向南开去，景观也是千变万化。经过不断的上坡，我们先是来到了一片荒无人迹的高山开阔地。远远望去，青草交织着湖泊，一片片的绿树林点缀着连绵起伏的山丘。远处的陡峭山尖披着稀稀拉拉的残雪。蓝天下的白云飘在低空漂浮，投射下团团阴影。水田附近的草色呈现嫩黄，与近处泛白的干草堆形成鲜明的对比。拿出望远镜探寻，竟然发现若干只天鹅在水中玩耍嬉戏，那无忧无虑的姿态，让人神往。这时，天空中突然飞来两只硕大的乌鸦，降落在停车场边那辆箱型吉普车的备用轮胎上。乌黑的羽毛精神的翘摆着，泛着白光。不过这给了我们近距离观察的契机。它们似乎是一家人，互相卿卿我我啄咬对方的喙，不一会儿又相互追随而去了。

接下来游览的景点是咆哮山（Roaring Mountain）。该景区因为有喷泉发出酷似咆哮声而命名，可是到了一看，丝毫没有感受到咆哮的气势，最多只能说是在小声呢喃。灰白的山坡沟壑纵横，仅仅有两个小口冒着一小团白烟，这应该就是泉口以及发出声音的地方。断断续续的飞烟疲软无力的从洞口飘出，像极了忙完一天疲惫不堪的营销员们，只能说是小有失望吧。

一路向南，我们又经过了一个高山湖泊，被那绚烂的景观所吸引。这个湖泊还算宽阔，一眼勉强可以望到尽头。湖泊的远端被两旁茂密的山林所包围着，就像一个婴儿舒懒地躺在山丘的怀抱里。近处的湖水清澈见底，可以看见黄绿相间的水草和湖床；往深处去则呈现出来翡翠的颜色。湖面上荡起阵阵涟漪，延伸至岸边。湖畔长满了丰茂的水草和淡紫色的野菊花，满眼都是旺盛的生命力。在湖边的枯木上轻倚，静静冥想，感受阳光下的微风温柔的拂过我的脸庞。

不久之后，我们便抵达了间歇泉（Norris Geyser Basin）景区。景区总共有大小两个环线，一两个小时就能步行完成。瓷式盆地（Porcelain Basin Trail）仅仅是一个小圈，起初还不知道这个名字意味着什么，不过随着木栈道而上，一切都变得显而易见。首先显现的是一片状如木星表面般凹凸不平的地貌。岩石沉积形成了黄绿灰白各色交织的斑状浅坑，犹如瓷器表面晕染开来的景象。有的小坑边缘参差出薄薄的一层石块，被时而渗出的泉水浸润着；有的小坑则深幽僻静，默默的折射着蓝天白云。才不一会儿，我们就被前方不时传来的轰隆声所吸引过去。小步快跑，来到泉口时发现只能看到洞口飞腾而出的滚滚白烟，却不曾见到有泉水喷涌而出，想必只是泉口独特的岩石结构所导致的声响罢了，真可谓雷声大雨点小。小径随后向盆地深处延展开去，而映入眼帘的则是一段翡翠色的河床。虽然没有涓涓不断的泉水在此流淌，水道的痕迹依然清晰可见。脆薄的岩石材质状如青花瓷器一般， 交织着深墨浅翠的颜色，此刻终于理解了瓷式盆地所指代的景象。后来在指示牌上学习到，这种景观因是由于不同矿物沉积所至，也受到在不同泉水温度中生活的微生物的影响。

再往大环线走去，不绝的木栈道在戈壁上绵延出去，连接着五花八门的间歇泉。有的泉口孜孜不倦的向天空呲着一段段的水花，有的则像沸腾的泥潭咕噜着气泡，有的形如爱心幽蓝深邃望不穿底，有的则红蓝相间透散出阵阵白雾。经过蒸汽船泉口（Steamboat Geyser）时了解到，据称它是最大的间歇泉之一，我们便在下缘的木板凳上小憩等待它的喷发。炙热的阳光下，来上一个水蜜桃非常解渴，来往游客也都投来了羡慕的目光。不一会儿泉口就热闹了起来，斜着喷射出一段又一段的水柱，伴随着飘散开去的热气。虽然水量倒也不算少，不过都未曾到达令人惊叹的程度，仿佛一艘搁浅在泥潭中的蒸汽船，奋力的想要挣脱出去。大多数游客似乎不曾往这个方向行进过来，因此在这远山，松林，戈壁，深泉的景貌中漫步穿梭于这时而幽闭，时而开阔的小道倒也收获一份怡然自得，好不惬意。

参观完间歇泉景区，我们发现时间还宽裕，便决定前往黄石大瀑布，并去山谷村庄（Canyon Village）租赁防熊喷雾。从间歇泉前往山谷村庄需要横向穿越黄石公园中段。这一路冬季会关闭，于是可想而知会比较狭窄，而且弯绕曲折，同时多个路段也有修缮活动进行。很快我们就来到了在瀑布边缘（Brink of Lower Falls）景区，这是一小段向下进入山谷并且到达下瀑布口子的步道。步道来回弯曲坡度非常的大。向下走的过程中，首先察觉到的就是远处山林峡谷间一小段倾泻而下的上瀑布（Upper Falls）了。由于距离较远，只能看到短短一段，不过即使山林层叠，也不能掩盖其奔腾而下的壮观景象，更不用说升腾起来的阵阵水雾了。再往下走，山间峡谷中的激流逐渐展现在眼前。碧绿的河水从上瀑布底端一路流淌而来，水流因河道中的乱石而汹涌湍急，形成一个又一个翻滚的白色浪花，追赶着向前而去。等快要接近河道的时候，水流下面的黄黑相间的河床也在阳光下清晰可见，映衬在两岸松林峭石密布中。

沿河道再向前一些，便来到了下瀑布（Lower Falls）的瀑布口。站在瀑布口的那一刹那，瞬间被眼前的景象所震撼。只见刚才奔腾的激流汇聚起来，在崖口形成一道柔顺的拱门般的圆弧，一路宣泄而下。阳光下白花花的流水撞击到谷底掀起了一阵阵的白色水雾，飘散开去，伴随着激流冲向远方。峡谷深邃而狭窄，两旁的峭壁似乎因为滑坡的原因显得异常光滑，而水汽的滋润也孕育了附着在岩壁的一片片苔藓。峡谷的上缘遍布了各种嶙峋崎岖的怪石，以及七倒八歪的松木林。瀑布发出的声音振聋发聩，而扑面而来的水汽则带来了阵阵凉意，将翻越步道带来的疲惫一扫而空。默默站在瀑布口，闭上眼用心去感受，仿佛可以听见大自然脉搏的跳动。世间的纷扰喧杂似乎在这隆隆声中消失殆尽，时间也似乎停止了下来，像那水花一样，一点一点下坠。

短暂休息片刻，便要原路攀登回去。下来时轻松的旅程这时给腿部肌肉带来了极大的挑战。不过所幸路程不算太长，不一会儿就回到了停车场。

整理好装备，我们就赶忙出发去酒店。一路行进过去，穿越山林之后，我们经过了一大片风景秀美的草甸水田。溪流在水草地间蜿蜒流淌，而远处则是缓缓延展的山坡与树林。我猜想这应该是一片有灵气的土地吧。不过后来知晓，其实那就是观赏动物圣地的干草河谷（Hayden Valley）。继续前行，一侧的水道变得宽广起来，水流也更加的湍急；而另一侧则是茂密的树林。沿着弯转曲折忽上忽下的河岸行进一段路程，我们便抵达了今日的歇脚之处，黄石湖大酒店。

从远处观望那黄石湖大酒店（Lake Hotel）并不起眼，不过当我们步入大堂的时候，还是被这老式的酒店装修风格所震撼到。木质的地板，奶黄色的粉刷，古铜色的标示牌，老旧的铃铛，直立的钟摆，悬空的吊灯，欧式的皮沙发，构建成这古典却不失优雅的大堂。从大堂的正中间望去，一个半六边形向外突出的室内观景让游客可以一眼就领略到黄石湖的广阔。大堂里有很多年迈的老爷爷、老奶奶，在柔美的钢琴音乐中悠闲地坐在皮沙发上享受着阳光与美景，也有年轻的爸爸妈妈带着孩子们在下棋娱乐。这种温馨又热闹的家庭氛围，与楼外荒野的寂静形成了鲜明的对比，也让我忘记了此刻正身处黄石公园的深处。

领取房间之后发现我们又被分配到了林间的小木屋里面，不过比昨晚的房间还是要宽敞许多。更加幸运的是这次有室内的卫生间，不用担心重演昨夜的惊悚事件。简单的安顿之后，我们返回到了酒店大堂享用晚餐。服务员安排我们坐在了比较靠窗边的位置，可以欣赏到一部分的黄石湖湖景。餐厅玻璃窗户外面还有一个小木栅栏平台，被古罗马样貌的白色立柱分隔开来。平台上放着各色小花，愣是把这古老简朴的建筑装点的别有韵味。我们点了一杯美洲越橘（Huckleberry）汽水，端上来的时候也是它的美貌吸引到。晶莹剔透的玻璃杯因为冰块的原因蒙着一层水雾。杯中沉底是深紫色的越橘果肉，再往上则是落日般橘红色渐变的气泡水，不停的咕嘟着小泡泡/直至最上层混合着薄荷叶的零散冰块，杯壁还插着一小块青柠。小撮一口，酸甜的美洲越橘在气泡水的刺激之下在口中迸发开来，让人感觉神清气爽。而淡淡的薄荷香味则让这种刺激在口中变得温和醇厚了许多。这恐怕是这些年来品尝过的最好喝的当地饮料了吧。这家餐厅的正餐也没有让人失望。稍过片刻，服务员便端上来了被金属罩盖着的餐盘，非要在你的面前打开罩子。一时间，令人垂涎三尺的温热菜香扑鼻而来。培根鸡腿外皮炸得酥脆，而鸡肉则因为腌制入味酱香可口。

大快朵颐之后，我们从大堂的后门走出，直接来到了黄石湖的湖边。傍晚有很多马骡在酒店后面的草丛里进食嬉戏。有几个调皮蛋甚至隐藏在小径边，等丝毫没有注意到的行人经过时突然露出头来吓他们一跳。有一个大哥甚至因为惊吓过度弹了出去差点跌倒在地。河岸边的景貌则更加让人心情平静。沉寂的湖面像一面平和的镜子，映射着天空中见皎洁的明月。远山在天际线前像一睹矮墙，挡住了西下的落日，散透着淡黄色的光芒。随着时间的推移，夜幕渐渐笼罩了一切，仿佛为这沉睡的湖水盖上了被袄。折返途中，我们发现了道路尽头两颗高低的树木，堆叠起来竟然像一只伸着手的卡通小恐龙的侧脸，不禁被萌到笑得停不下来。

第三日－雪崩顶徒步

起初，是不打算去雪崩顶（Avalanche Peak）徒步的。虽然受到了众多好友及各路攻略的推荐，但最后发现时间也算宽裕，于是紧赶凑空出一日徒步，以更好地接触大自然。确实，唯有亲自踏足山林悠然漫步，才算是真真正正的体验了黄石了吧。

早上简单吃了些面包、牛肉干便整理出门。晨间的露水散漫的划过车窗玻璃，无力的朝阳缓慢的温暖着冰凉的大地。此行一路向东，沿途风光秀美，少有人迹。先是绕着黄石湖东段沿岸观光，宁静得没有波纹的水面像是未苏醒的婴儿，偶尔有水鸟凌波划过。接着山路开始攀升，一圈一圈绕过城堡般的矮墙，竟也能逐渐开始看见黄石湖的全貌。之后便是深入山林，两岸由稀疏的草甸变为交错的白色树干。我们猜测那是被山火烧去树皮后剩下的主干，布满了好几个山坡，尤为壮观。最后，我们驶入了茂密的松树林中。两岸高山拔地而起，交相掩映；蜿蜒的道路变得看不到头，九曲弯折。导航显示到达徒步起点时还略显惊讶。如此有名的徒步路线，竟然只有区区几十方的停车场，东倒西歪停了八九辆车，想必旅游观光团是不会来的吧。

整理好包囊，我们深入林中开启徒步之旅。有好心的游客将反复使用的登山树干留在入口处，我们挑选了两根使着顺手的带着，事实证明在下山时还是很有用的。最开始的步道还算有趣。小径细窄曲折，两旁松林密布，时而传来潺潺水声却又不见溪流踪影。可能是因为初入山林对陌生环境略显紧张的缘故，兴奋的我们向着林间大声疾呼。这是昨日卖防熊喷雾的工作人员教授的套路，“Hey bear！”让那些在暗中观察的棕熊们好自为之不要企图来招惹我们。几分钟之后便发现那不过是我们多虑了，四周根本没有什么小动物出没。

空气中弥漫着松香的甘甜，我们贪婪的呼吸着这里的空气，不一会儿就仿佛喝醉了一般。初段海拔的上升还是比较剧烈的，爬了一会儿就气喘吁吁了。小路两旁经常有硕大的残断树干躺倚在那边，像山林间沉睡的小守护神一样，为来往的游客们提供短暂的歇脚点。当然也有一些树干横档在路中间，需要骑上去来跨越，给攀登增添了一些别样的趣味。好不容易穿过树林，映入眼帘的是了一个垭口，像是由于山体滑坡或者是水流而导致的。在层层如庄严士兵般屹立在背景里的从树下，平缓的斜坡上长满了青草，与黄蓝相间的小野花儿们。因众多行人踩踏而形成的蜿蜒小径肆无忌惮的延伸下去，放眼望去，远眺过一个个松树的尖头，竟然可以看见远处的山脉。虽然光秃秃的，但也有着硬朗的轮廓与线条，沉寂在蓝天白云之下。

随着山势的增高，松木林逐渐转变成了稍矮一些婀娜多姿的小树林。相比于那松叶浓厚的墨绿色，小松树的嫩绿不禁给人带来了更加鲜活的生命力。拐角之处， 两侧的小树竟然纷纷向路中央弯下腰来，形成一道拱门，欢迎着来自五湖四海的登行者，仿佛穿行在这宛如霍比特人的奇异世界之中。不知不觉的，小树林被成片的白木林所取代， 恰如来到新疆禾木的白桦林间。那些树干干燥而光滑，被满地的青草映衬的格外苍凉。树枝上没有任何叶子，显得光秃秃的，张牙舞爪的伸向天空，不知道是由于山火还是虫害导致的。不过由于没有树叶，似乎变得更加开阔一些，不再那么压抑，整个天穹都暴露在了视野之中。

好不容易穿越了白木林，映入眼帘的是三座光秃秃的山峦，像是背靠背的三兄弟。树林似乎也是被这延连的山脊震慑住了，纷纷退散下去，只有稀稀拉拉的几株松树伫立在那陡坡之上。山脊的拗口下有一层薄薄的积雪，在夏日的阳光下快要消耗殆尽，也许它们也在默默祈祷，冬季不再遥远。攀登许久的我们早已气喘吁吁，便在山峦前小作休憩。拿出了随身携带的能量棒充饥，为最后的登顶做出准备。

沿着步道往上，先要绕着山腰攀登最靠左侧的稍矮一些的山峰，然后才能沿着山脊一路向右抵达雪崩顶。由大小碎石铺就的小径对与双脚是异常艰难的考验，稍有不慎脚踝就容易扭伤，所以我们放慢了步伐。虽是枯燥的石子路，小径两旁却各种生长在石缝间的奇异野花，有金灿灿的高山野菊，白中透粉的绣球花，也有红紫相间的喇叭花。时而会有飞来的蝴蝶，以及发出着如鞭炮响声却不见踪影的不知名昆虫。向山腰下望去，密密麻麻的枯树林像一根根细针般扎满了两侧山脊，抬起头来，则是一层又一层望不到尽头的绵延山峰，此起彼伏。绕过山腰，黄石湖和远山逐渐渐映入眼帘。来时的公路在两侧山峦的挤压之下显得格外细长，慢慢悠悠的蜿蜒向远方。远处的黄石湖在远近山坡的阻隔之下忽隐忽现，不过规模之大，还是从左到右占满了整个视野。而开阔的地貌，不禁让人想张开双臂迎接从远方袭来的阵阵凉风。不久之后，我们便登上了第一座小山峰，顶上是一片平坦的开阔地，可以稍作放松，准备下一阶段的攀登。远远望去，斜坡上有着三三两两的登山客们，像芝麻碎一般散落在了山头。

再往上的道路变得更加的陡峭，泛白的路径也变得更加狭窄。近距离观察错综叠放着的碎石，像是巨大当量的核弹爆炸后的废墟场景，不知是如何形成的。山上的气温开始骤降，风也变得剧烈起来，我们拿出外套穿上，继续前进。可能因为海拔攀升的原因，我们竟然也有一些上气不接下气。后来搜索后才了解到，山顶竟然有3000多米。 翻过山腰，一个由碎石搭建而成的半圆形的小凹墙映入眼帘。起初我以为是用来生火的，后来才发现原来是给大家休息用的。虽然碎石的堆砌杂乱处处露着缝隙，坐在小墙里面却还是可以躲避山顶的疾风，也温暖了许多。绕过小凹墙，第二座山峰近在咫尺。

攀登到顶的时候，斜错的石块非常陡峭，脚下就是山崖，还是很危险的。有一些先于我们到顶的登山客们依靠在石块上休息，有说有笑地俯视着山下的一切。山顶的景观十分壮观。连绵的山峦，完整的黄石湖泊，地平线上稀疏的云朵，构成了一幅心旷神怡的画卷。绕过第二座山峰，经过一小段开阔的山脊终于到达了雪崩顶。可能大家都误解认为第二座山峰就是山顶，似乎没有人像我们一样攀登到真正的雪崩顶。雪崩顶有着更加开阔的视野，一侧可以俯视黄石湖全貌，另外一侧则面向着层层山峦。山峦向着左右绵延开去，形成道道山谷，被树林所覆盖。远方有若干峭壁山崖，竟然有一种大峡谷的风貌。山顶有着几座小凹墙，供我们歇息。坐在石墙中，慢慢啃食能量棒充饥，远眺山湖景貌，享受着这登顶的喜悦。向四方眺望着，哪怕是站在山尖，大山还是让我感觉到渺小，感觉到谦逊。

人们常说：“不是我们征服了大山，而是大山选择接纳了我们”。这一刻，我们仿佛融入进了这群山之间，在同一片天穹之下，享受着同样的阳光，呼吸着同样的空气。拾起几块不同颜色的石块，我们尝试感受它们身上所发生的千百年来的故事；发丝被山尖的微风轻轻吹起，我们共同聆听它们所带来的远方的声音。

山顶的时间总是异常的短暂，稍作休整，我们便准备下山返回。

下山时分，头顶的乌云缓缓飘来，仿佛想跟随我们离去。山顶海拔高，气象变化也是无常，为了避免被突如其来的狂风暴雨赶个正着，我们不禁加快了脚步。下坡的碎石路比上坡更加艰难。在几处坡度较大的阶段，一不小心就会滑倒而隔着屁股滑降下来。不过如果发生了这种情况，也只能相觑一笑拍拍灰拉扶起来继续前行。到达第一个平坡的时候，远处的树林里突然窜出一只小鹿，之后又一下子钻入了另外一个树丛。我们试图从几个不同的方向靠近观察无果后，也只能继续前行。没走几步，又遇见了一只高山花栗鼠，从远方径直向我们奔袭而来。我们尝试用剩余的能量饼干来诱惑它向我们靠近，不过聪明伶俐的小鼠似乎并不好这一口，来到我们的面前打了招呼，便速速离去了。剩余树林间的下山部分变得格外轻松一些，除了零星的雨点与更加浓密的阴云，似乎也没有太剧烈的天气变化。随着加快的脚步，不一会儿就抵达了入口。将木头登山杖归还了以后，我们拖着疲惫的身体返回车内，此时已经是下午两点多了。这趟历时五个小时的终极攀登之旅也画上了圆满的句号。纵然疲惫，辛勤汗水换来的非凡体验也是刻骨铭心。下午的停车场内的车辆已经基本消失殆尽，于是我们也赶忙驱车往酒店方向返回。

在经过黄石湖的时候，还是忍不住在湖边稍作停留。近距离观察黄石湖，不禁被那一望无际的湖水所震撼到。沉静的水面泛起轻微的涟漪，拍打在碎石岸旁，轻柔而带有着节奏的韵律。穿过清澈的湖水可以清楚的望见湖床下的各色鹅卵石，经过岁月的洗礼变得圆润而光滑。轻轻拾起一块石头，用尽全力扔向远方，石块腾空而起又悄然落下，在不远处溅起若有若无的波澜。闭上眼用心去体会体会，那黄石湖宛如一位处事不惊的老者，用他那广阔的胸襟，包容着，安抚着每一个到来的灵魂。再往前行一些，我们经过了一片湖边的水洲。水洲之上矗立着一排青树，紧紧倚靠在一起。而临近公路的这一侧则是一片旺盛的水草地。远近呼应之下，倒也有一番别致之美。

剩余的午后则在睡眠中度过。可能因为过于疲惫的原因，竟然有一些头昏脑胀，好歹小睡之后有所缓解。晚餐还是在那古色古香的黄石湖酒店就餐。我们又点了一杯美洲越橘（Huckleberry）气泡水，酸甜可口。虽然没有了初次邂逅的惊艳，倒也缓解了爬山的倦累。我们尝试了一些新的菜品，当地产的野生鳟鱼还是很值得推荐的。鱼皮被炸得酥脆，而鱼肉则非常鲜甜。饱餐之后，天色已经逐渐变暗，我们赶紧驱车前往干草河谷（Hayden Valley）观赏落日与野生动物。虽然赶到时已经错过了落日的时刻，不过夜幕还没有完全降临。在几个河口左右观望，似乎丝毫没有小动物的踪迹，不免有些失望。我们向山坡上架着高倍数相机的大叔咨询，他在此已经观望许久了，似乎也没有能有幸捕捉到动物迁徙的画面，也许它们都已经回家休息了吧。虽然没有观察到小动物，但是夜色下蜿蜒的河谷还是很迷人的。 刚刚升起的玄月发出新生的光芒穿透淡紫色的晚霞，曲折的河道映着天色在宁静的水草丛中穿梭，徐徐晚风透着轻微的凉意。在这份宁静与祥和之中，我有着一种和这片大地一起睡去的冲动。

折返酒店后，我们又去湖边看了一眼“小恐龙”，见到还是会忍俊不禁。夜色下，我们在湖畔漫步，由于没有灯光的原因，只能用手机的手电筒照明，似乎也不能起到很好的指引效果。沿着步道前行很快就到了尽头，便返回了住处休息。

第四日－野牛群、大峡谷与老忠实泉

早上起来，我们稍作整理，便告别了这沉睡中的黄石湖大酒店。它古朴的风貌坐落于这静谧的湖畔还是别有意境。这几日的居住体验还是非常不错的，离别之时竟有许多不舍，不知下次再见会是什么时候。开车北上先途径了泥火山（Mud Volcano）景区。由于清晨的原因路边巨大的蜘蛛网上挂满了露珠，在太阳光下也晶莹剔透。泥火山区有很多泥浆般的泉口，在蹦腾翻滚着，冒出阵阵白烟。比较有意思的是一个叫做龙口（Dragon Mouth）的泉眼。因为凹型的洞口产生了阵阵回音像洞内有神龙在咆哮一般。而随着喷发有节奏飘散而出的白烟则像从鼻孔中呼出的气息一般，更别说小波浪般的泉水向外推展开去，整个画面顿时生龙活虎了起来，仿佛真的有什么大脾气的神灵居住其中。

再次经过干草河谷（Hayden Valley）时，已是阳光明媚，万里无云，完全没有了昨夜寒凉的景象。缓缓行进的途中突然发现遇到了交通堵塞，起先也是有点摸不着头脑，直到一只野牛闲庭信步的慢慢在草甸中走来，才意识到原来是正好撞入了一整个野牛群的既定路线。随着车队缓缓前行，野牛的数量也逐渐增加。起先只是三三两两的分布在草甸远近，后来则是干脆三五成群，密密麻麻的数都数不清。于是我们马上把车挺稳，准备好好观察一下这些可爱的小动物们。野牛们都非常的健硕，可以清晰的看见他们后腿上的肌肉。黝黑的皮肤让它们显得格外饱经风霜，而高高凸起的脊背，则像驼背的老爷爷一般，搭配上一对小小的牛角，竟然也有些可爱。野牛身体的前半部分被稍长一些的黑色绒毛包裹着，还垂落下来，像是穿戴者披肩一般，俊俏极了。

突然，一大一小两只野牛，像一对夫妻似的，踉踉跄跄的向停着的车队小步袭来，还不时发出低鸣吼叫。它们时而用头颈互相蹭来蹭去，好似在你推我撞的嬉戏打闹，时而加快小碎步，前后追赶，分外有趣。当它们越来越靠近时，我其实是有些紧张的。毕竟园区介绍这些野生动物可能具有攻击性，因此不能靠的太近。但是看到一些别的游客拿着高倍相机站在那里不停的按快门，好像也没有那么担心了。直到它们离我们的车仅剩几米的距离时，还是会被它们硕大的躯体所震慑到。它们炯炯有神的双眸，里面满是纯真与好奇。这种对望竟然也让我感到些许的触动，我们是如此不一样的生命，经历了如此不一样的过往体验，此时此刻，竟然也能有所连接。

紧跟着，又出现估计是这对“夫妻”同一部落的野牛，它们也跨过了公路，来到靠近我们这一侧的草坪上玩耍。它们时而低头吃草，时而调皮的躺倒在泥土中四脚朝天打着滚，搞得脏兮兮的。不远处的河道边，还有野牛在水中慢慢横渡，与周围的绿树青草，蜿蜒的沙洲形成一幅悠然的画卷。确实，能有幸如此之近的观察到象征黄石公园的野牛们，非常难得，游客们都陶醉其中，大饱眼福。

停留许久，野牛群们终于走远，而交通总算恢复了通畅。我们继续向北去观赏黄石大峡谷的风貌。首先来到的是峡谷艺术家观景点（Canyon Artist Point）。走过简短的小径就可以到达一个观景点，通过两侧的峡谷来观赏瀑布。只见倾泻而下的瀑布犹如白纱垂在峡谷形成的肩上，激起阵阵水雾。因为距离的原因，前日亲临的瀑布口从观景点望去已经基本无法辨别，而白色的瀑布也仿佛静止了一般，定格在那里。两侧的山崖乱石嶙峋，露出苍白中透着黄土的石块，零星点缀着几棵树。而峡谷则层层叠叠，几乎看不见谷底的流水。

绕道峡谷的另一侧，宏大观景点（Grand View）给我留下了深刻的印象。从观景点向瀑布的另一侧望去，可以更加直接的观赏黄石大峡谷的风貌。巨大的垂直落差仿佛是将两侧布满树林的高地直接撕裂开来了一样，颇有大峡谷的风貌。一侧的崖壁上覆盖了许多绿树，而另一侧则是更加地平滑，仅有稀稀拉拉几株，露出了红黄相间的土石。这不由得让我们猜测可能是泥石滑坡所导致的。谷底的溪流从这一侧可以清晰的看见，只有那么细细的一溜。溪流异常的湍急，形成朵朵浪花，而溪水则碧绿无比，折射了两岸的树林。河道九曲十八弯，折过来又绕过去，最后消失在了左右叠加的峡谷中。这豁然开朗的景象既有峡谷石壁的宏伟壮观，又有溪流树林的精致柔美，让人有一种敞开胸怀，心旷神怡的感觉。陶醉之余，久久不愿离去。

观赏完大峡谷，又折返回山谷村庄（Canyon Village）小作歇息。村庄中有一个大型的美食广场，我们决定在这里解决中饭。这是一个硕大的木屋建筑，四周是落地玻璃窗，宽敞又明亮。里面还有一个大型壁炉和碎石砌成的烟囱，颇有滑雪度假村的感觉。我们挑选了一家亚洲炒菜馆，来上了一份炒牛肉还有一份炒鸡肉，是比较美式的盖饭，还有餐后小蛋糕。虽然不如这两日在酒店的餐品精致，可能因为饥饿的原因，倒也是狼吞虎咽起来，不一会儿就消灭精光了。坐在玻璃窗边，可以清楚的观赏树林与村庄倚靠的后山自然景观。 就餐区有着不少游客，可算热闹，不过和这硕大的建筑相比，也算是冷清了。吃晚饭随意的逛了一下小礼品店，被一只驮着背的小野牛毛绒玩具吸引到。想起今日见证的野牛群奇观，便想采购留作纪念。同时我们还买了一本活页国家公园册子，里面有全美所有的国家公园记录，精美的图案设计，还有小标签可以张贴。这两年来去了不少国家公园，都有很欣喜的奇遇，希望有朝一日可以踏遍书中的每一页，也以此书来勉励自己一下吧。

从山谷村庄出发，往西边开去，便是最后要游览的黄石西南片区的景观。沿路翻阅高山峡谷，突然之间一条小溪出现在路边。小溪激流勇进，流水则清澈无比，在两侧树林与青草的拥裹之下，一直伴随在公路的一边。到达大棱镜（Grand Prismatic Spring）景区的时候，天空已经布满了阴云，似乎随时都会下雨来。前往景区的车已经停到了马路边的树林里，想必大家都是慕名而来，于是我们赶忙找空小心翼翼的侧方停好车，快步向前。走在木栈道上，可以看见冒着热烟的泉水沿着沟壑从溪边的石床汇入流水中，倒有一种冰火两重天的感觉。不一会儿就来到了一方深坑前面，坑中是一汪巨大的淡蓝色泉池，因为烟雾的原因仅仅依稀可见。一阵风吹过，所有的烟雾向人群的方向飘来。置身其中，仿佛来到了蓬莱仙境，有一种要羽化成仙的即视感，直到那刺鼻的硫磺味道把我拉回了现实之中。

走到大棱镜边上的时候，游客们的脸上都有点不知所措。因为眼前的画面丝毫没有宣传册子上所描绘出来的那番多彩景象。站在同一水平面上观看，仅仅能看见一方硕大的池面冒着白烟，雾气中却丝毫不能看清另外一端。几抹蓝黄色像被挤压的橡皮泥扭曲的叠加在一起。池的外围是大片梯田般的黄褐色沉积物，交织成一方方网格。向远方望去，后侧的山头上隐约有一些人头在攒动，也许那里才能看到大棱镜的全貌吧。不过返程的时候天空中已经落下了黄豆大小的雨点，于是决定先前往酒店，明日再来观赏吧。

抵达老忠实泉（Old Faithful Geyser）的时候，正好赶上泉水喷发。于是小步快跑至观景点的平台上，加入了等候许久的游客们。老忠实泉的喷发可以说是这几日见过的最壮观的景象，它在空中形成了一道若干层楼高的水柱，持续若干分钟，而人群中也随着水柱的迸射传出阵阵惊叹之声。本以为是稀有的喷发后来了解到每隔几个小时就会有一次，甚至还有预测时间，于是暗下决心一定要多来观赏几次。老忠实泉旅馆就在泉边上。那是一栋栋木质楼屋，一个个尖尖的楼顶像来到了滑雪度假村一般。走进旅馆的大楼，首先引入眼帘的是一个镶嵌在石头砌成的壁炉烟囱上的简易的挂钟，几乎有好几层楼之高在慢慢的摇摆着。游客们都聚集在大堂抬头环顾四周，可以发现整栋楼都由粗原木构成，地板，楼梯，甚至是屋顶。开放式的设计可以清晰的看见每层楼道以及高不可及的房顶。虽然原木的堆积略显粗犷，但是屋内的小细节却显得格外的精致，比如柱子上酷似蜡烛的灯火，抑或是房间内的壁橱，甚至是有点古罗马风格的卫生间。建筑整体的风格给人一种大气磅礴的感觉，仿佛回归了千百年前一般，不由得让我想起权力的游戏电视剧中的临冬城景象。

稍作整顿，天空似乎已经放晴，离饭点还有些时间，便决定探访一下旅馆边上的上游间歇泉景观 （Upper Geyster Trial）。沿着木栈道慢慢散步，雨后的空气夹杂着松香格外的清新。草甸上小木栈道延展向远方，给人一种在乡间漫步的松弛感觉。一路上大大小小经过了好多间歇泉，有大大小小的各色的泉池，也有忽急忽缓喷发的泉水，更有奇形怪状凸起的泉口，不时发出隆隆声。其中的很多大型泉都由时间的预告，若是提前查询安排，也能见证很多的喷发。由于是临时起意，没有提前查阅，因此我们在板凳上稍作等待见没有动静也就继续前行了。

经过了一段跋涉之后，终于来到了牵牛花池（Morning Glory Pool）。那是一汪琥珀般晶莹剔透的泉池，初见就被那精致的色彩所震撼到，久久不能平复。水中心深处呈现着透亮的碧绿色，而渐变到外围则渲染成了浅黄色。那是一种洁净而柔和的浅黄色，没有参杂丝毫的杂质，可以清晰地看见水底的碎石块。回想起来，我从没有见过这么美丽的牵牛花，不过那清晨邂逅的爽朗欣喜，倒是和在初见这牵牛花池时格外的相似（牵牛花英语字面也被翻译成早晨的荣光）。

也许是幸运女神的眷顾，在返程途中经过石窟间歇泉（Groto Geyster）时正好遇上了它的喷发。一大一小凸起的泉口有着沉积所导致的环状石壁。洞口喷发出的水柱一段一段向着各个方向随心所欲的飞翔着，虽然不算壮观，却调皮万分，其中不少撞击到石壁又折返回来。而两个泉口此起彼伏的喷发像是演奏的一场交响乐一般，趣味十足。可能因为走了太多的路到后半段已经有些体力不支了。幸好也不赶急，就慢慢的在沥青路上行走着。在快要到旅馆的时候，有一只野牛在路边觅食，游客们纷纷停下脚步和它合影，而牛牛则漫不经心的应和着。

走回到老忠实泉旅馆的时候，已经是精疲力竭了。小作歇息便在酒店中觅食。酒店提供简单的自助餐，对于疲惫的我们来说是再好不过的了。餐厅坐落在整个木质建筑的一角，同样有着气派的大堂和精致的吊灯装饰。简单观察了一下菜品，种类不算丰富品相也不算精致，不过牛排三文鱼蔬菜色拉各种样式也算齐全，一番狼吞虎咽之后也是吃得非常之饱。餐后在旅馆的周围散步，周围花花草草整理得很清爽，还有一些类似于蒙古包的帐篷搭建而成的服务所，可惜已经下班关门了。远处还分散着一些酒店餐厅，这一片的商业化规模也是可观。等返回的时候天边已经仅仅留下几抹夕阳，在二楼的平台上远眺，似乎也观察不到什么踪迹。

等天完全黑下来以后，旅馆里茶余饭后闲逛的游客也变得更多更加热闹了起来。有些老人随意地依靠在平台上的木椅上，欢声笑语着。沿着楼梯跨上二楼，转角处有着卖艺人在演奏钢琴与小提琴曲，舒缓的乐曲在整座旅馆中回荡着，余音绕梁不绝。沿着大堂的扶栏边分散着大大小小的摇椅。好心的叔叔看我眼馋让位于我。轻轻的躺下，在前后摇摆中让整个身体都放松了下来，静静望着房梁，不知不觉竟然也进入了梦乡。顷刻间，百十年来来往往旅人仿佛在眼前穿梭不止，四季光阴的变化也稍纵即逝。恍然惊醒，周遭的喧杂又徐徐传入耳来，看了一眼表，原来已经过去了很久很久，便返回房间休息了。

第五日－大棱镜、初入大提顿

早晨起来看好时间，打算再一次完整地观看老忠实泉的喷发。希望经过一夜的休整，这次喷发可以更加壮观一些。八九点的天空万里无云，围着泉眼半弧形的木栈道上已经坐满了游客。各种相机长焦镜头从四面八方汇聚向中心，仿佛纽约时装周一般的景象。我们找了一个缺口静静的等待，周围的游客越聚越多，而喷泉却丝毫没有要喷发的迹象，好似想让大家磨平了性子再幡然出场。几个耐不住性子的小朋友上蹿下跳，一会儿躺在道沿上，一会儿又跳入禁止入内牌子下的碎石地中。

终于，泉口的缕缕白烟变得更加浓重了一些，随风飘散开去。隐隐约约有簇小水花从泉口跳跃而出，一番跃跃欲试的样子。就在大家激动十分，水花和白烟又消失了，原来只是虚晃一枪。不过我深知那是在为最后的喷射续攒力量。果然不一会儿，真正的喷发开始了。起初的喷射也是一段一段的，水柱最先上升到半空左右的高度，然后新喷射出的水花一次又一次盖过之前的高度，好像在一步一步向上攀登一般。人群中纷纷传来被这壮观景象所震惊的感叹声，随着水柱的升高，此起彼伏。逐渐的水柱稳定在了一个高度，而喷射的状态也变得连贯而稳定了起来。聚焦泉口，不难发现众多泉水你拥我挤尝试快速通过狭小泉口而造成的那种激烈碰撞迸发的状态。水柱因为风的原因像一侧倒去，又跌落回地面，激起更多的烟雾，飘散开去。随着时间的推移，两分多钟后水柱的高度也逐渐下落，变得力不从心了起来，最后彻底停下。隆起的泉口此时已经狮头，因为温泉的缘故飘起阵阵白烟，而泉水也绕着蜿蜒的碎石道向人群流动过来。整体观赏下来，还是这几日见过的最壮光的间歇泉喷发，其规模与壮烈程度，都给人留下了深刻的印象。

观赏完老忠实泉的喷发，决定再去一探大棱镜，希望从高处向下可以更好的看清它的色彩。将车停在火洞河边，晴空之下，淡绿色的河水清澈见底。河底铺满了被水藻包裹着的椭圆形的卵石块，让浅浅的流水翻滚起来，在阳光下映出粼粼波光。两岸青黄相间水草，点缀着零星的绿树，好一番爽朗的景象。步道边是一潭翠绿色的池水，在青草的包围中像一方纯净透亮的宝石。虽然默默无名，倒也丝毫不逊色，仿佛是大棱镜的先导片一般。翻过一座小木桥，正式开始了攀登。 这个小坡不算高，但山路崎岖不时有怪石挡住去路爬起来倒也不算轻松。不需一会儿便抵达了一个小小但拥挤的观景台。向下望去，终于看清了大棱镜的全貌。那是一汪硕大的彩色泉池，在灰白色的盆地中，第一眼就被那柔美的色彩组合所震撼到。池中央水深处是一抹深蓝，再往外一些水浅的地方则逐渐变为浅绿色。泉池的边缘是一抹蛋黄色，像勾勒的金边一般。而最外层则是铁锈般的棕褐色，不规则的朝地势底的地方渗透开去。水面散发着淡淡的白烟，将泉池包裹起来，仿佛蒙着一层面纱，带来朦胧的感觉。这独特的色彩带来的是一种温馨的感觉，没有那种深邃，没有那种忧郁，温暖着游客们的心窝。

返程途中，天空上飘来了一团团云朵，而从大峡谷那侧飘来的云则似乎更加浓厚。想到昨日午后的大雨，不觉得乘着早上的好天气来看大棱镜是一个明智的选择。开车北上来到油画罐喷泉区（Foutain Paint Pot），抵达停车场的时候，整个天已经完全暗了下来，山间气象真是无常。天空中已经落下了硕大的雨珠，于是马上取出了提前准备好的雨衣套上。其它游客都变成了落汤鸡，纷纷投来羡慕的目光。沿着木栈道而上，首先看到的是一丘此起彼伏的粉色泥堆，真是一副活生生的油画泥罐的景象。泥堆里布满了小泉眼，泥浆在其中翻滚，不时还喷射出来，混杂在雨中。翻过土坡，来到了一片开阔地，连接到远方的山林，在雨中显得依稀不清，若隐若现。只见天空中一层层的浓云呈现深灰色，仿佛积攒了一肚子的苦水随时准备一泻而出，时不时还传来轰隆隆的雷声。而平地上则布满了一些泉眼，有的还在努力的喷发着，束起高高的水柱和阵阵白烟，丝毫不惧怕这漫天飞雨，还想与其争相斗艳一番，好不气魄。于是，近泉，飞烟，横雨，浓云，远山，惊雷，这壮阔景观，定格在了眼前。

随着风雨越来越大，鞋子裤子都有点湿透了，只能仓忙逃窜回车中。虽然淋了雨，能够观赏到非同寻常的风景，还是很值得的。开车往南，雨势也减弱了许多。沿途观赏各色彩池，虽然各具特色，却也和这两日见过的景象大同小异。蓝宝石池（Spherri Pool）深邃幽静，水中层层岩石从深不可见的深蓝色洞底向外延展开去；而绿宝石池（Emrald Pool）则呈现了浑浊的黄绿色，不如昨日的牵牛池精致美观；饼干盆地（Biscuit Basin）有着黑褐色沉积岩床与稀稀拉拉的枯木枝干。当然，共同的远山背影，共同的阴云密布，共同的消散白烟。

在黄石游玩的最后一个景区是西拇指景区（West Thumbs）。本以为是更多的类似泉池，却因为其独特的地理位置，有着独特的风貌。景区坐落在黄石湖南岸，沿着木栅栏向下走去可以抵达湖畔。只见靠近湖岸的地方，有几个环状洞口略高过于水面，其中还源源不断的喷涌着泉水，与宁静的湖面形成鲜明的对比。又有谁会想到湖中也可以有泉口？天空中一侧是浓厚的阴云，笼罩着我们来时的方向，隐约可见倾泻而下的水柱，泼洒在天际线的山峦峡谷之上；而另一侧则是变得稀疏的白云，与调皮的露出一角的蓝天。这两种景象被完完整整的映射到湖面之上，一侧深暗汹涌，一侧明亮安详，让人叹为观止。绕着木栈道迂回过来，又观赏了若干清爽的翠蓝泉池与水洼状的乳色泉口，在这黄石湖的映衬之下，比坐落在苍白的碎石地上来的更加赏心悦目一些。

从黄石到大提顿需要经过蜿蜒的山路，而山路边就是纵深的峡谷，上下翻越时也很是惊悚。地势终于平缓之后，经过了一段笔直的道路，路上倒映着稀疏的树影。道路的两旁是整齐而庄严的松树。松树的下部没有任何枝叶，是光秃秃的躯干，而上部的枝叶则很完整，就像戴着一顶顶帽子一般。他们欢送着我们离开了黄石国家公园，饱含着满满的不舍。五天的时光就这么一眨眼就度过了。

大提顿公园紧紧连接着黄石，因此离开检票站后不一会儿就到了杰克逊湖观景点（Jackson Lake Overlook）。道路弯转过去，一侧的树林忽然缓缓打开，有一种出入桃花源豁然开朗的感觉。远眺杰克逊湖一望无际，一时间仿佛是在大海边一样。湖的另一侧是大提顿层层叠叠的山峰，灰岩与绿树相间，在阳光的猛烈照射下雾蒙蒙的。沿着缓坡下到湖面边，温文尔雅的波浪轻轻的抚摸着岸边的碎石滩，舒缓而有节奏的回响像催眠曲一般催人入睡。第一眼就被这大提顿的风景所折服，这磅礴大气却又不失精致典雅的风景让整个人的身心都安静下来，被这充满魔力的大自然紧紧拥入怀中。岸边的碎石上点缀着粉色与黄色的小野花，不时也能发现硕大的蒲公英，又或是黄黑相间的蝴蝶扑棱着翅膀在花丛中穿梭着。模仿其它旅人给湖畔的由碎石叠加而成的祈福塔再添上一层，又或是闭上眼蹲坐在石凳边静谧的打个小盹，那些片刻都是如此的轻松与愉悦。

从杰克逊湖继续向南行驶，一会儿便到达了今晚的住处柯尔特湾（Colter Bay）。柯尔特湾坐落于杰克逊湖畔，驶入停车场的时候我们就被它的规模所震惊到。虽然不出名，却全然一副旅游度假村的景象。硕大的停车场不算人多，不过交错停放着几艘游艇，围绕着停车场有餐厅，小卖部，甚至有洗衣房，不远处还有房车营地，可谓配套齐全。靠近湖的一侧则是躺椅与公园小径，大提顿巍峨的山尖顺着笔直排列的高耸树林望去便清晰可见。寻找住所的时候发生了一段小插曲。由于路段标识不清，一不小心开过了木屋区闯入了一片帐篷营地。只见沿着山坡坐落着一个又一个的帐篷，还以为今晚要露宿在这左右透风的地方了？后来才发现是走错了，不由得长舒一口气。回到木屋区办理了入住，接待处是一间小木屋。办理入住的时候，工作人员向我介绍到，这里还有游艇钓鱼，观赏野生动物旅游团等各种活动。而我们住的小木屋其实就在接待处的边上，门口还有着一片小花园。打开门的一刹那也被这精致的小屋所感动到，宽敞的房间摆着两张床，原木堆积而成的墙面凹凸不平，两侧有两扇小窗户及白净的窗帘，三角的房顶悬垂着一体化的老式风扇吊灯，小巧而整洁的卫生间。若是不匆忙赶时间，多住几日来上一场休闲之旅也是极好的。

休整完毕，正好也到了饭点，便返回停车场的农场屋吃晚饭。那是一间大型木屋，有着两三层楼的挑高，落地玻璃窗可以观察外边的景貌。在一张小桌坐定，便点了一份烧烤套餐。虽然烤排骨有一种烟熏的口感没有特别入味，但还是舒舒服服的饱餐了一顿。我们决定在太阳完全下山之前去车览一下大提顿的经典，顺便希望可以发现一些乘天气凉快出行的小动物们。沿着公路往南不一会儿就到了牛弓湾（Oxbow bend）。宽敞的河道弯折过来，大家纷纷在公路边驻足凝望。两岸水草树林茂密，而远方则是大提顿连成一片的高山。还没有完全西下的太阳却基本被云层遮挡住了，只能从一侧露出些许光芒，映照在水面之上。 左右探寻了一番倒是也没有发现什么傍晚出门的小动物们，只得继续前往下一个观景点。

大提顿的区域命名很有意思，是根据不同动物的，比如麋鹿，驼鹿等等，让游客揣测是否那里真的能找寻到这些动物。继续行进的途中经过了一片大草甸，原来是抵达了麋鹿农场。整个草场非常广阔，一眼望不到尽头。茂密的青草铺满了整个平原，而从青草中参差出来了一簇又一簇谷色稻穗，慢慢的浮动。沿着一条小径深入草甸，可以看到离公路不远处有着一排破破烂烂的木栅栏，东倒西歪竖的伫立着，在草中若影若现。此时太阳已经躲到了远山静谧的背身后，只隔着云层透射出几缕金光。环顾周围，可能已经比较晚了，四下并没有什么动物在走动。也罢，那就在徐徐晚风中，独享这天地间的宁静吧。

到达蛇河观景点（Snake River Overlook）的时候整个天都已经暗了下来。从观景台透过树林可以隐约看见一条细窄的河道像蛇一样弯折流淌着。群山像手挽着手的士兵一直绵延向远方，在夕阳的阴影下变得不可分辨了，只留出一方方的山间。倒是那些奇形怪状的云朵，像是沾染了粉色的胭脂一般，变得灵动多彩了，轻轻的盖在山头之上。夕阳稍纵即逝，稍作观赏便决定返程。路口到处是一蓬蓬的小虫子堆，一不小心就会一头扎进去，看来夜晚这里是它们的地盘了。此时天色已经很暗了，不过好歹在便成伸手不见五指前返回了小木屋。

第六日－大提顿与珍妮湖

早晨起来整理好了行囊，又来到了农场餐厅吃早饭。从车道两旁的树林望去，早晨的大提顿山峰被缭绕的云雾所遮掩着，仅仅露出一斜方山尖，颇有一番海市蜃楼的感觉。走在沥青路上，宛如漫步仙境。早晨餐厅就餐的人不算多，但金属餐具碰撞声此起彼伏，还夹杂着阵阵欢笑。在窗边入座，服务员很快就端上来了一份热乎乎的美式早餐。热情的老奶奶还为我们不断添加着咖啡，让我们尽情畅饮。饱餐一顿之后走出餐厅云雾早已消散，而我们也准备好启程好好的欣赏一番大提顿的美景。

驱车先来到了牛弓湾（Oxbow bend），白日的风景较昨天傍晚已是清爽了许多。纯净的蓝天晴空万里没有一丝云彩，在日光下泛着淡淡的白光。远山此起彼伏连成一片，而山坳中还依稀可见少许白雪。宽敞的河道从远处弯折过来后，又在脚跟前转了过去，不知道是何种超自然的力量所胁迫而至。水道两岸水草丰茂，松林密布，还点缀着各色野花，生意盎然。拿起望远镜左右瞧了一番，倒是发现了一只悠然的大嘴鸟在河道一侧慢慢游向远方，在水中泛起了阵阵的涟漪。能日日畅游于此等山河美景之中，也是分外羡慕了吧。

继续行进又经过了几个可以观看大提顿山色的观景点。在一望无际的开阔草地衬托下，大提顿的峻峭连山显得更加壮阔。其中印象较为深刻的当属施瓦巴赫湿地（Schwabacher Landing）了。从公路弯折向下拐到湿地需要经过一长段的石子路，不过对于这来之不易的可以近距离接触湿地的机会也是非常值得了。由于湿地地势比较低的缘故，从水岸旁远眺，湖水，草地，丛林，远山，蓝天融汇在一起。清澈的湖水像一面镜子，而山和树的倒映将其填充的满满当当，不留一丝空白。湿地旁有一石子路步道可以供游客行走观赏，但是却格外细窄。有时还需要穿梭于水草丛中，不过倒是增添了一些趣味。沿着河道深入湿地，我们尝试在交错的树木中寻找传说中常居于此的一只驼鹿，可是几经呼喊也是没有踪迹，也许是时近正午比较炎热吧。见底的流水中倒是有好多嬉戏的野鸭，一会儿游荡到我们跟前，一会儿又群起飞离而去。在水边漫步的人不多，景色秀美，倒是很放松心情。唯一惹人烦恼的当属这水边一团一团的小飞虫了，光天化日之下聚集在路边召开大会，只见游客们各个用帽子捂住口鼻俯下身子快步穿越。

返程途中，突然从草丛中窜出来一只狐狸，一路跟随着我们的车并排前进。只见它矫健的身躯在草丛中有节奏的一蹦一蹦着，还时而转过头来望着我们，投来好奇的眼神。欣喜之余，我马上减下车速，摇下车窗想要拍摄下它的身态。警觉的小狐狸似乎意识到了潜在的危险，迅速躲进草丛之中，不一会儿又在山坡的另一侧钻出，站定竖着耳朵观望着我们，嘴角露出鬼魅的笑容。随着车子驶离，它也失了兴趣往山坡的另一侧跑走了，留下意犹未尽的我们回味着这突如其来的偶遇。

来到景区南端的尽头便是摩门教谷仓（Mormon Row）。这个废弃的破旧谷仓已经在大提顿的山脚下伫立了好些年了，如今倒是成为了一个旅游景点，热闹许多。七横八竖的木头堆积而成的仓体经过岁月的洗礼泛着棕黑色，露出很多缝隙，略显沧桑。谷仓的尖顶与远山的尖顶遥相呼应，倒是也很应景。之前听闻过很多关于西部摩门教的故事，总是有一些恐惧，不过他们能够来到这景色秀丽的大自然中探索居住，也是很幸运了吧。

参观完谷仓之后，我们沿着更加贴近山景的公路往回开。由于离山脚非常的近，相较于隔着草地远观，更加的有一种身临其境的感觉，而山势也显得更加高耸磅礴。随着公路一弯绕过一弯，观赏的角度也一点一点旋转过去，群山的峻峭脸庞也随之展现开来。不一会儿我们来到了珍妮湖（Jenny Lake）畔。这个小公园的火热程度令人震惊，硕大的停车场早已停满，只能斜靠在马路边上。由于时间还算充分，于是决定一探珍妮湖的究竟。

先从游客中心沿着湖边的丛林行进到码头，然后坐船到湖的另一侧，最后徒步去观赏瀑布，我们是这样计划的。在码头购买了往返的船票，其凭证竟然是在手背敲下的印章，也是很有趣味。小艇每次只能容纳二十人左右，于是等待的时间就稍显漫长。不过一起排队的，甚至还有晚些就要赶航班的游客，大家也是不愿舍弃这美景。在等待的过程中，我们被岸边清澈的湖水所吸引。这湖水当是由雪山融化所形成，因此格外通透，没有丝毫的杂质。淡绿色的湖水泛着一缕缕淡淡的幽光，而湖床底的大小不一的沙石残木则清晰可见。随着水深增加，湖水也渐变为更深邃的墨绿色。我从没有见过如此澄澈的湖水，它仿佛有着什么神奇的魔力，让时间静止了下来，安抚着我的心神，洗涤着我的思绪。

回过神的时候，快艇早已在湖面上奔驰了起来。快艇溅起了一抹抹的水花，在阳光的照射之下，竟然折射出彩虹的光线。船的涟漪划破了平静的翡翠宝石般的湖面，向远方荡漾开去。坐在船上观赏逐渐靠近的大提顿的山峰，在朵朵白云的阴影之中，显得沉寂而又肃穆。快要抵达对岸时，只见船上的游客们突然激动的站了起来，原来是湖岸边有一只驼鹿（moose）站在水中嬉戏。只见健壮的驼鹿有着一对硕大的角，可想摇摆起来也是相当的吃力。它时而俯下身去水中饮水，时而转过头来望着观望的游客。而船上的游客们则架起长枪短炮贪婪的捕捉着这难得的镜头，确实可以在这珍妮湖见到驼鹿也算是不虚此行了。下船后，意犹未尽的大家还在码头观赏着这驼鹿，而调皮的它竟然在水中排泄了起来，也是无拘无束惯了，好不悠然。

真正开启探寻隐秘瀑布（Hidden Falls）的徒步是从山脚下开始的。山脚的码头坐落在两座山峰见的断谷。谷间散落着大小不一的碎石块，点缀着野草和黄色的野花。从山脚下往上望去，原本看着并不高的山峰顿时陡峭了许多，而山的表面也凹凸不平，崎岖嶙峋偶尔可见零星松树生长在崖缝间，也很是顽强。不过随着海拔的提升越来越少，而山体的灰白色，也吞噬了仅存的一抹绿。望着那尖尖的山尖，我不由得幻想起这山顶的景色会是怎样的？会比几日前在雪崩顶看到的那番景象更加壮观吗？

我们并没有跟随大部队，而是选择了一条更近的徒步道。由于是碎石路的原因，攀登的过程比想象的更加艰难一些。路上时而可以遇见背着登山绳索的三两青年们走下山来，只见他们满头大汗的，或许他们就是那些攀爬崖壁的人吧。向上前进一段时间之后，一条小溪逐渐映入眼帘。由于断木与碎石的原因，加上水道狭窄，水流格外的湍急一些，竟有了蹦腾之势。飞溅而起的水花伴着清风给人们带来了阵阵凉意，顿时又有了继续攀登的动力。或许一直沿着这溪流而上，就可以找到隐秘瀑布吧。

山林之间也是生机勃勃。在经过一座小木桥的时候，从岸边突然跑出来一只花栗鼠，将游客们吓了一跳。 它有着松鼠般的细小的脑袋，黄棕白三色相间的皮肤，以及灵巧甩动的尾巴。它时而趴在桥头观望着往来游客，时而拱手站起仿佛在讨要一些零食享用，不禁被它可爱到。见游客没有施舍的意向，便扫兴地钻入桥沿，彻底消失在了石缝之间。除了调皮的花栗鼠，若是稍稍留意四周，也能将此趟旅程变成一场野生植物观赏之旅。山间的丛林里随处可见红色的野生莓子，紫色的凤尾状花朵，以及各种浆果。

又经过了几段小道，终于来到了隐秘瀑布脚下。树荫之下聚集了许多游客在拍照。这瀑布不算壮观，只见一段白花花的水流从被树林遮挡的崖口折叠翻滚下来，散入了碎石中，沿着窄窄的水道流到我们跟前。由于左右松林的遮掩，倒是有几分羞臊，用隐秘一词来描述倒也得体。由于时间的原因，小作歇息我们便原路折返回去。虽然还没到傍晚，码头边也是排起了长长的队伍等待返回河对岸，好歹并没有等待很久。在返程的船上，我转头望向了身后的大山，虽有万般不舍，但也感到有幸相互邂逅。再见了，大提顿。

结束大提顿的游览，我们驱车返回黄石。在快要经过一片芦苇草地的时候，我们发现路边聚集了好多车辆以及游客。于是我们也将车停靠在路旁，询问大家在寻找着什么。好心的大爷告诉我们半个多小时前有两只熊钻入了远方的一堆草丛里，我顿时一阵欣喜，毕竟此行还没有能够遇见过熊。等待了一些时候后，草丛那端似乎没有了什么动静，可能小熊们已经睡着了吧。犹豫再三，我们还是继续了返程。虽然略有遗憾，但是也为下次再来黄石游玩积攒了一个理由。再次来到老忠实泉酒店的时候已经是五点多了，往来游客还是不少。归还了防熊喷雾后，和这个往返了无数次的歇脚点说了最后的再见，就往西门行去。

在快要出景区的路上，偶然遇见了三只在横穿马路的鹿儿们。我们也算是第一次这么近距离观察它们，悠闲地漫步着。在抵达了另外一侧的时候，它们还会回过头来望着我们，似乎在向我们道谢，又似乎在向我们说着再见，欢送我们离开。

向西驶离了黄石景区。来到西黄石小镇的时候已经是傍晚时分。整个小镇并不大，由一块块方方正正的街区所构成，颇有一种西部牛仔电影里的即视感。楼房都是两三层的高度，夹杂着夸张的霓虹灯广告牌。街道上三三两两散布着穿着度假衬衫的游客们，悠然自得地漫步在这寂静的街道之上。我们准备在小镇上享用完一顿烧烤当作晚饭再接着赶路。小小的店铺中排队的人倒是绕了好几圈。买上了牛胸肉肋骨以及蔬菜色拉，肉香味扑鼻的西部烧烤冒着滋滋油水，惹人垂涎三尺，我们赶忙在门口的小桌上就坐，准备大快朵颐一番。

起初，我是因为这张桌子上仅有一位面色还算和蔼的皮夹克大爷而选择和他一起拼桌，谁知道之后陆陆续续又来了不少机车大爷们，将我们团团包围了起来。顿时我紧张起来，生怕这些红脖子是来自当地黑社会，或是仇视外国人的种族主义者。谁知大爷们一开口，就打消了我这样的顾虑。他们很热情地跟我们打招呼。看我们有些拘谨，笑着询问我们，是否介意他们坐在这里。

摩托队来自爱达荷州（Idaho），由一众退休的大爷大妈们组成，都身着气派的黑色皮大衣。他们从黄石穿越过来继续向东行进，一路游玩。他们向我们展示了闪闪发光的贴满各种标签的摩托机车，还分享起来了他们这些年去过的城市，甚至到过纽约和新泽西。他们讲述很多人都会因为他们的装扮而对他们有偏见，想要躲的远远的，但实际上他们的内心也很热情好客。看到我小心谨慎地拿着刀叉在剔骨，一位大爷说你得直接拿手握住吃，那才是正确的吃法。于是我也撸起袖子放纵地啃食起来，丝毫没了顾忌。在之后的交谈中，我被他们的精气神所深深地打动到，希望自己可以在退休之后，仍然这么充满激情地全力生活着。

饱餐后，我们接着赶路返回博兹曼。虽然出发时天色还早，可黑夜比我们想象的来得要快得多。不一会儿夕阳西下，在晚霞中我们驶入了群山之中。北上的途中需要翻越各种蜿蜒的山路，而路上又没有任何照明的设施，哪怕是开了远光灯也没有办法看的清楚那转折的弯道，这不禁让我握紧了方向盘，紧盯着导航上逐渐缩短的距离目的地的路程，祈祷可以快一些抵达。两小时，一小时，半个小时，我们终于顺利地穿越山区。之后我们又经过了几个不知名小镇，街道也宽广平坦热闹了起来，还多了一些施工的车辆。可这时远处却响起了阵阵惊雷，于是又担心在这西部平原之上可能随时会风雨大作，便加快了车速尝试早些抵达酒店。

幸好又是虚惊一场，我们也顺利到了住处。这个机场边的酒店倒是有些破旧，到处都是香烟大麻的味道，来往旅客也是怪怪的，像是行动不便的僵尸。在酒店楼下抬头看，空中呈现出奇异的天象。各种奇怪形状的云朵遮掩这圆月，而月光却又从云朵的边缘挣脱出来，勾勒着云朵的轮廓，好似一群在暗夜中互相斗法的牛鬼蛇神。伴随着狂风大作，不由得让人直打哆嗦。于是我们只能硬着头皮搬运整理行李，简单洗漱休息。

第七日－返回纽约

最后一日竟然这么快就到来。

早晨起床，我们简单食用完早餐整理完行囊以后，便驱车前往机场了。出发时天空湛蓝，已经全然没有了昨晚那般迥异的景象。离飞机起飞还有若干小时，我们在机场里闲逛起来。机场里有各式礼品店售卖着各种纪念品与毛绒玩具。相比下来，和景区内的礼品店还是相差甚远，便没有再购买什么额外的礼物了。不过我们还是给小狗采购了一些当地的特产狗粮，也让他尝尝这大西部的口味。

闲逛时走廊上一幅摄影作品给我留下了很深的印象。那是一幅雪地里的野牛，目光炯炯有神的在凝视着我的照片。白雪聚集在它的身体上，毛发上。它就这么望着我，我就这么望着它。那一刻，仿佛我们建立起了一种交流的途径，任凭中间人来人往。我在心里默默的想着，也许冬日来黄石走走看看雪地里的小动物们也会是一趟不错的旅程吧。

在上飞机之前，我们最后还是选择品尝了一下野牛肉三明治，也算打卡了所有的体验。据说水牛肉会比普通牛肉更加得腥一些， 不过我倒没吃出什么太大的区别，说实话和普通牛肉没有两样。我们坐在机场候机厅那面巨大的玻璃墙面下遥望远山打发时间，交叉的木质房梁分割这硕大的镜面，古色古香中又透露着现代建筑的简约大气。远处群山背景之下，穿行着来往的飞机，竟然也有那么一些气势磅礴。候机厅稀稀疏疏坐着一些等候飞机的旅客们，大多东倒西歪的依靠着。我心想，每个人都玩得精疲力竭了吧。

飞机准时起飞， 也不那么拥挤。我们独占了一个多余的位置便显得格外的宽敞。飞机上我开始书写这趟旅程中所见所闻点点滴滴。不知不觉中，在朦胧夜色下返回到了纽约。

结语

完成黄石之旅的游记，花费了近八个月的时光。我时常感叹，为何那些游历时的景象与心绪，在这么长的时间之后都久久不能忘怀？也许，是所闻所感，真的触及了我的内心深处吧。

猛犸象温泉区夕阳下杯中慢慢融化的美洲越橘味冰淇凌，大提顿群山前珍妮湖上快艇划过白色浪花中的彩虹光影，雪崩顶山尖轻轻倚靠在乱石堆旁的枯木手杖，黄石湖畔静谧初夜里新月投射下的淡淡涟漪，老忠实泉旅馆木栏摇椅上的黄粱一梦，甘草河谷晚风中随口吟唱的离人乐曲——

我也许没来得及思考出行前所期待思考的问题，但是我在黄石找到了我自己。

作者简介：王艺杰，浙江省作家协会会员，著有诗集《文者天下》《曼多塔湖和她的冬天》。