晚潮｜私信酸辣汤

越简单的东西，越有味。

饭前喝汤，身材不慌，女人最记得牢。天一冷，对酸辣汤的感情于我而言，则是热度飙升。 

记得那一年到郑州，已是下午，火车站人来人往。环顾四周，目光在一块广告牌下停留。那是一碗“胡辣汤”。汤料足，多杂碎，有辣也有甜，一口气下肚，疲意顿消，不过五块钱，让人惊呼河南人的厚道。这和家乡的酸辣汤差别不大，主角和配角都是汤，也都是里面的料。

面对一碗酸辣汤时，我经常分不清到底是谁成就了谁。是汤成就了料，还是料成就了汤，似乎寻寻觅觅，冷冷清清，无人应答。胡辣汤发于唐，兴于宋。话说北宋南渡之时，大量中原的士族随之迁居江南，也带来了口味独特的汤和料。胡辣汤，有三个特点，烫，辣，酸。酸辣汤也基本如此。在江南，胡辣汤被改良了。说是辣味太浓，降了一点。说是酸味太寡，增了一点。这一降一升，酸辣汤就出来了，贴上了原产地标志。酸辣汤，在江南，无锡的最有名。我初品时，有如遇见樱花的喜悦。我想，如果无锡的哪个厨子能在酸辣汤的加点樱花，那更是一种国潮了，河南人肯定不会反对。

最怀念的是儿时的酸辣汤。一口土灶，柴禾在边，顺手可推入灶膛。火腿一根，切成细丝。木耳浸泡，走前人的路。金针菇洗净切断，嫩豆腐切断。高汤，烧煮，火腿、木耳、金针菇入内，放大火。淀粉跟着来勾芡，浓稠依心来。鸡蛋液打散，倒入锅里，勺子轻搅，调料迫不及待，该点缀的也赶紧跟上队伍，美味在前。身后父母在看，欣欣然。我想着，自己等哪一天老了，也能喝上热汤稀饭，把简单坚持到底，这样或许生命的长度会更长一些。

酸辣汤。资料图。CFP。

在农家眼里，豆腐，萝卜丝，粉干，辣椒，金针菇似乎是五朵金花，酱油，醋，葱花，辣椒酱好像是四大名捕。这样的组合，让一场火绵延不绝，几十年来用饱满的热情渡过岁月的河流。简单，热烈，拌饭有声响，开口有热气，这该是一碗汤的价值。它舒展了面部肌肉，它走进寻常百姓家，让美美与共成为现实。

这碗酸辣汤，和打工人的关系最好，见面的机会更多。它没有葛粉汤那般娇贵，有菊花和鲜栗子的簇拥。它也没有木槿花那般勾搭，一定要配上农家的猪筒骨才有开化味。它独立，不想依赖那些山珍的名气来让自己看上去高大一些。它有可能被鲫鱼汤恨过，抢了它的主场。它也有可能被米羹嫌弃过，类似于模仿，却形成了快速的超越，如短道速滑，让人猝不及防，暗生妒意。

一切戛然而止，一切向阳而生。一年的轮替中，饮食男女的模样映在一碗汤的主场，一碗酸辣汤的围裙上。简单的人执念于它的简单，节俭的人寻求它的节俭，怜悯的人安放它的怜悯，每个人都能找到属于自己的心经。

一道菜的回归，当如《尔雅》所云：春猎为搜，夏猎为苗，秋猎为狝，冬猎为狩。这一点，酸辣汤做到了。来去不迷路，来去顺自然，善哉，善哉。